Hudpleieindustrien har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å lage produkter som fungerer for hud av farger

Mens mangelen på inkludering er tydelig synlig i bransjens produkttilbud, har røttene til problemstillingen dypere: for lenge har fargekvinner blitt underrepresentert i medisin, medisinsk forskning og beslutningsposisjonene i kosmetiske selskaper, og det gjenspeiles i produktene vi ser i hyllene.

Gjør dermatologi mer mangfoldig

En del av problemet starter med hudleger, som ofte konsulterer om utviklingen av hudpleieprodukter. Hudforhold har ofte annerledes i mørkere hudtoner, og dermed har mørkere hudfarger forskjellige behov. Likevel fant en undersøkelse fra 2012 at 47 prosent av hudlegene følte at medisinsk trening ikke forberedte dem til å behandle svart hud, og en studie fra 2008 fant at bare 12.2 prosent av dermatologiprogrammer hadde en rotasjon der innbyggerne fikk spesifikk erfaring med å behandle pasienter med hud av farger.

"Du finner afroamerikanske estetikere og hudleger som kan behandle både kaukasisk hud og afroamerikansk hud, men du vil ikke finne det omvendt," sier Sandra Morgan Downie, en medisinsk estetiker og grunnleggeren av Amenda Beauty.

Å ha flere svarte hudleger ville være fordelaktig (de utgjør bare 3 prosent av hudlegene i U.S., En sterk kontrast til de 15 prosent av svarte pasienter som utgjør landets befolkning), men alle hudleger bør trenes til å behandle-og anbefale produkter for huden i fargen. “Du kan tenke på det som en annen lumsk form for rasisme. Hvorfor vurderer [leger] å ta vare på hud av farger som er et valgfritt studiefelt?”Spør Chaneve Jeanniton, MD, en styresertifisert oculofacial plastikkirurg med base i Brooklyn, New York.

En annen sak for hudpleieens manglende inkludering er kliniske studier. Mens FDA krever at medikamentforsøk for aktuelle medisiner inkluderer et spekter av hudtoner, er ikke over-the-counter-produkter noen form for inkludering av inkludering. "Jeg tror definitivt fortsatt at når skjønnhetsmerker gjør en studie, inkluderer de ikke så mange farger i studiene fordi de ikke blir tvunget til," sier dr. Woolery-Lloyd.

Med produkter som harde skrubber, intense syrer og kjemisk skrell-selv de du kan finne over mot-disse forskjellene er spesielt problematiske. "Når vi gjør kliniske studier, bekymrer vi oss for sikkerhet og effekt, og sikkerhet blir viktig for hud av farger fordi melanocyttene er mer reaktive, og enhver liten irritasjon kan forårsake hyperpigmentering," sier DR. Woolery-Lloyd. Hun legger til at effekten av et produkt kan endre seg avhengig av hvor huden din faller på Fitzpatrick -skalaen. “For noen med hudtype to eller tre, er en dyp peeling helt fin, og det er virkelig ingen risiko for noen problemer, men en dyp peel.”

Denne mangelen på forskning har potensial til å forårsake store, langsiktige hudproblemer for de i BIPOC-samfunn. "Jeg kjenner så mange kvinner som har kommet til meg på kontoret som har lidd i hendene på dårlig formulerte produkter-som har investert pengene sine i noe, og plutselig må det gjøre reparasjonsarbeid fordi det skapte irritasjon i huden deres, sier dr. Jeanniton.

Når det er sagt, er det ikke alle dårlige nyheter: Selv om industrien for øvrig har fortsatt å komme til kort, er det noen forskere som gjør melaninrik hud prioritert. Huden i fargesamfunnet-som ble grunnlagt i 2004-har gjennomført en rekke studier rundt de spesifikke behovene til hud av farger, som hvordan man diagnostiserer rosacea og hvordan man kan håndtere PIH i mørkere hudtoner. Og akkurat i år, for å hjelpe hudleger med å ta vare på et mer mangfoldig sett med pasienter, utviklet den britiske medisinstudenten Malone Mukwende en håndbok som heter Se opp for mellomrommet mellom som inneholder bilder av vanlige hudproblemer på svart og brun hud, noe som mangler mange medisinske lærebøker.

"Vi blir en mer og mer mangfoldig nasjon, og de tradisjonelle tekstene og lærebøkene må utvikle seg med det endrede samfunnet," sier DR. Robinson.

Å fikse problemer med inklusivitet

Problemene er ikke begrenset til det medisinske feltet; Det er også viktig for flere BIPOC -ledere å jobbe i lederstillinger på kosmetikkmerker. "Vi trenger svart ledelse i mainstream, hvite merker," sier dr. Robinson.

I juni i år lanserte Sharon Chuter, grunnlegger av Uoma Beauty, "Pull Up or Shut Up" -utfordringen på Instagram, og ropte ut merker i Beauty og utover for deres mangel på organisatorisk inkludering og ber dem om å ansette BIPOC -kandidater. "Alle har snakket om mangelen på inkludering fra produktperspektivet, men jeg trodde de så på det fra feil vinkel," sa Chuter under brønnen+Good Beauty State of the Union Talk i september. "Årsaken til at produksjonen ser ut som det er fordi inngangen er feil: de fleste produktutviklingsteam er ikke forskjellige ... så når folk ber om mer inkludering i produkter, [de] bør spørre om sminke av disse organisasjonene, fordi du ikke kan be folk om å løse et problem de ikke kan forstå.”

Håpet er at med mer representasjon i ledelse på toppen, skjønnhetsindustrien-og enda viktigere, vil dens svarte forbrukere-kunne se flere produkter som faktisk oppfylle deres behov.

Få bedre produkter i hyllene

Det er hudpleieområder som imøtekommer behovene til mørkere hudfarger, som Mele, Epara, Sheamoisture og DR. Barbara Sturm mørkere hudtoner, men det kan fremdeles være vanskelig å finne behandlingsprodukter-spesielt hos masseforhandlere.

Nok en gang er produkter laget, de må fortsatt komme seg inn i butikkene. Før Sephora lovet å lagerføre 15 prosent av varelageret sitt med svart-eide merkevarer i begynnelsen av juni, ble bare ni av de 290 merkene på vaktlisten grunnlagt av BIPOC (og bare to av disse merkene inkluderte hudpleieprodukter). "[Bedrifter] Kaster bare de samme produktene på folk med farger som de gjør andre, noe som kan reagere på huden vår annerledes," sier Kay Cola, grunnlegger av Organigrowhairco. "Ingen har virkelig utviklet eller formulert ting som er giftige og sunne for oss som kan hjelpe oss med å takle disse hudforholdene.”

Det er ingen overraskelse at de få behandlingsproduktene som fungerer på mørkere hud kommer fra indie-merker grunnlagt av Black Skin-Care Professionals. Dr. Woolery-Lloyds spesifikke skjønnhet adresserer pigmentproblemer i melaninrik hud, dr. Jeannitons epi.Logikk ble designet med hyperpigmentering i tankene, og Downies Amenda Beauty ble inspirert av hennes egen hudproblemer som en svart kvinne. "Jeg tror kvinner av farger vil høre at de blir vurdert i formuleringene, og vet også at det som blir lagt ut ikke kommer til å gjøre bekymringene deres verre," sier Dr. Jeanniton. "Du kan forstå hvorfor folk vil være mer trygge på å kjøpe fra et svart-eid merke, fordi det er en tillit til at de har blitt vurdert i denne formuleringen.”

En del av grunnen er at onus er blitt satt på svartide merker for å utvikle hudpleieprodukter som imøtekommer de spesifikke behovene i samfunnet deres. Men utvikling tar penger, og investorer har i stor grad ignorert svarte bedriftseiere. Bare 1 prosent av gründere støttet av risikokapitalfinansiering er svart, ifølge en 2017 -rate min investorrapport, og 0.2 prosent er svarte kvinner. Initiativet anser noe som er bedre, co-ledet av skjønnhetsentreprenør Lauren Napier og Whitney Brown, grunnlegger av The Meet the Eier Digital Platform, er ute etter å endre dette ved å hjelpe svarte kvinnelige grunnleggere med å skaffe kapital, men de har arbeidet sitt kuttet ut for dem. Og ansvaret for å lage trygge, stabile produkter for alle hudtoner skal ikke bare være på svart-eide merker: det skal være på hver merke. For at hudpleie skal bli virkelig inkluderende og ha sine egne "40 nyanser av foundation" -stil, vil det ta et flernivåskifte over bransjen.

å, hei! Du ser ut som noen som elsker gratis treningsøkter, rabatter for kult-favende velværemerker og eksklusivt brønn+godt innhold. Registrer deg for Well+, vårt online fellesskap av velværeinnsidere, og lås opp belønningen umiddelbart.