Stopp og lukte svovel i Portugals Azoresøyer

Jeg har hørt Azorene referert til som "Europas Hawaii", men ved første øyekast ser Terceira mye mer ut som Costa Rica for meg: frodig og pastoral med bølgende grønne åser, skoger og fjelltopper som forsvinner under hovne skyer. Landskapet er prikket med små, hvitkalkede hjem toppet av terra-cotta-shingled tak. Den samlede effekten tilsvarer et gigantisk grønt lappeteppe, dyne takket være de lave steinveggene laget av vulkanske bergarter som fungerer som partisjoner mellom beite for kyr-så Mange kyr til beite: femti prosent av Portugals meieriproduksjon kommer fra øyene.

Azorene har blitt kalt "Europas Hawaii", men Terceira ser mer ut som Costa Rica for meg: frodig og pastoral med bølgende grønne åser, skoger og fjelltopper som forsvinner under hovne skyer.

Etter all sannsynlighet vil du sitte fast i minst en sakte bevegelig ku campingvogn mens du navigerer på veiene som er så vind, alle ser ut til å kjøre i midten. Det føles som et uendelig kyllingspill ved hver sving. (Det er enklest å komme seg rundt ved å leie en bil, men å ansette en sjåfør eller registrere deg for en tur kan være tryggere alternativer.) Når jeg kommer nærmere kysten, viker kyr for å felt med mais, deretter bilforhandlere, deretter fargerike, pastellfarget hjem i lysblå, gule og pinks.

"Velkommen til den vakreste øya på Azorene, etter min mening," sier Marina, en av turguidene mine, når jeg ankommer hotellet mitt. Det er vanskelig å krangle med henne, mens hun fortsetter med å forklare dagens reiserute, som inkluderer å ta en tur inne i en vulkan. Terceira er hjem til det eneste stedet i verden hvor du kan gå inn i et lavastube, Algar do Carvão. (Den eneste andre sovende vulkanen der besøkende kan komme inn i et magma -kammer er Thrihnukagigur på Island, men det krever at du rappellerer inn i krateret, NBD.)

Terceira er hjem til det eneste stedet i verden hvor du kan gå inn i et lavastube, Algar do Carvão.

Algar do Carvão er en del av et naturreservat i hjertet av Terceira. For å holde menneskelig innvirkning på et minimum, er turer begrenset, så det er verdt å bestille billetter på forhånd. Å komme inn i lavastupet krever å gå gjennom en smal tunnel skåret inn på siden av fjellet som føles veldig lik den lille dørscenen i Willy Wonka og sjokoladefabrikken. Det er lys i enden av denne tunnelen, men bokstavelig talt, i form av et fantastisk naturlig takvindu (aka det vulkanske krateret) som millioner av tonn magma pleide å spy. Massive trapper er hugget inn i kjeglen til vulkanen, som er omtrent 4.2 millioner kvadratmeter, noe som gjør det lettere å utforske.

De samme veggene som en gang traktet nok smeltet basaltberg i luften til å skape de svarte sandstrendene. Sammensetningen skurrer, men når øynene tilpasser. Når jeg går dypere ned i røret, blir planteveggene erstattet av rustne bergsenger som gir fra seg de desidert mer Dante's Helvete Vibe du forventer av en vulkan.

Tar inn severdighetene og luktene fra Sao Miguel

Sammenlignet med Terceira, føler Sao Miguel seg betydelig mer kosmopolitisk. Ponta Delgada er en travel havneby med større hoteller og flere barer og restauranter, som tiltrekker seg en jevn strøm av turister i løpet av sommerens høye sesong. Enten du flyr direkte til øya eller takler et par dager på en tur fra Lisboa, er å tilbringe tid i Sao Miguel den enkleste måten å oppleve Azorene.

Her bor jeg på Grand Hotel Açores Atlântico. Det femstjerners hotellet har utsikt over Baixa de Sao Pedro, en havn som er populær for sine hvalsafari-turer. (Du kan ofte oppdage sæd og pilothval, samt sporadiske pukkel.) Men jeg bruker ikke mye tid inne, ettersom Sao Miguel virkelig er kjent for sine friluftslivsaktiviteter og naturlige underverker. Den første på listen min er Boca Do Inferno, et verdensberømt utkikk som gir turgåere en 360-graders utsikt over øya, inkludert Volcanic Crater Lakes Dot Dets interiør.

Veien til Sete Cidades, området i Sao Miguel der Boca gjør Inferno ligger, er svingete og klemmer de skitne klippene som utgjør Sao Miguel's Shoreline. I motsetning til i Terceira der beitemarkene er delt av bergvegger, i Sao Miguel, er jordbrukslandet delt med hortensia -busker av de dypblå og lilla variantene. "Når de er i blomst, er det egentlig ganske vakkert," sier Catarina Maia, en turnéagent for Azores Getaways. I slutten av august har blomstene bleknet fra åkrene, men buskene er fremdeles grønne, og gir en frodig trim til de ellers gressrike åssidene. Kjører rundt Sao Miguel, det er klart hvorfor lokalbefolkningen kaller det “Green Island.”

Når bilen min stopper i utkanten av en skogtrelinje, går jeg ut på en rød leirvei og begynner å klatre på en trapp skåret ut av siden av en vulkan. Øverst er en utsikt i motsetning til noe annet: to kraterinnsjøer opprettet av utbruddene som dannet øya sitte i bunnen av en nydelig grønn dal. Det eneste som får meg til å ønske å klatre ned igjen er at jeg vet at neste stopp er et annet sted som er spesielt for Sao Miguel: Furnas Valley. Som navnet tilsier, er det en bokstavelig arnested for geotermisk aktivitet, og vert for to aktive vulkanske nettsteder som tiltrekker både turister og lokalbefolkningen.

Mitt første stopp er Furnas Lake hvor azoreere kommer av flere titalls før daggry for å begrave leirgryter kalt Caldeiras full av en tradisjonell lapskaus kalt Cozido. Retten består av et halvt dusin forskjellige typer kjøtt, pluss poteter, kål, gulrøtter og grønnkål og tilberedes over flere timer med den vulkanske dampen.

Duften av svovel er sterk nok til å identifisere meg før jeg selv åpner bildøren min. Men når vi kommer til vårt andre stopp i Furnas, Terra Nostra Park, merker jeg knapt Eau de Rotten Eggs i luften. Terra Nostra Garden Hotel, en av Sao Miguel's Swankiest overnattingssteder, hvor en dag passerer tilgang til den varme kilen og botaniske hagen, hvor en dag passerer tilgang til sine varme kilder og botaniske hage. Temperaturen på det termiske vannbassenget svinger mellom 95 og 104 grader Fahrenheit, og fargen kan best beskrives som en veldig mørk gylden melkelatte på grunn av svovelinnholdet i den geotermiske H2O.

Da jeg senket meg ned i den omtrent fire fot dype tanken, er jeg umiddelbart takknemlig for at jeg ikke hadde med meg en lettere badedrakt. Mens vannet ser grumsete ut, er det klart i løpet av få minutter hvorfor en dukkert i det essensielle mineralladede vannet er en hovedattraksjon, ikke bare av Sao Miguel, men alle azorene: effekten er energigivende og avslappende på en gang. Alt som er igjen å gjøre nå er å lene deg tilbake og suge opp en liten sol (og svovel)-og lurer på om vaskeriet fant klærne mine.

Har Sao Miguel varme kilder på tankene dine? Sjekk ut disse verdensomspennende alternativene. Og hvorfor du bør bokmerke denne geotermiske våren i Østerrike for et fremtidig besøk.