Hva skal til for å gjøre joggesko virkelig 'bærekraftig'?

"Bedrifter tar ikke i bruk bærekraftspraksis i design som vil skape ekte bærekraft i produktene og i stedet bare gjør minimale forbedringer," var avslutningen av en kommende Loyola University Chicago Postgraduate Study som så på bærekraftskravene til seks sko.

Eller, som en 2021-rapport fra RunRepeat uttrykte det, vil ikke Eco-Sneakers "redde planeten. Alt de vil gjøre er å drepe det litt saktere.”

Vi stoler fortsatt på giftige materialer som ikke bryter sammen

Selv sko som hevder å være plantebaserte er hovedsakelig laget av potensielt skadelige materialer. "Vi fant ut at så mye som 80 prosent av skoen fremdeles var tradisjonelt laget med alle giftstoffer-limene, formaldehyd, lærprodukter," sier Landrum.

Giftige kjemikalier som titanoksyd, etylen-vinylacetat, isocyanater og xylener som brukes til å lage de forskjellige komponentene i joggeskoene brytes ikke lett ned, og når de frigjøres i atmosfæren, kan de være giftige for dyrelivet, spesielt akvatiske dyr. Med opptil 15 forskjellige materialer og fire typer plast, kan en sko ta 1000 år å bryte sammen.

I mellomtiden har materialer som skinn, naturgummi og ull stor innvirkning på global oppvarming på grunn av karbonutslipp, erstatning av naturskoger og vannavfall, og skaper det største eutroferpotensialet (økende giftige algevekst), ifølge en gjennomgang i Journal for en bærekraftig sirkulær økonomi.

For å takle dette, fremmer fottøymerker kraftig bruk av resirkulerte materialer. Men bærekraftseksperter sier at dette ikke fjerner de giftige komponentene fra å til slutt når deponi, selv om det forsinker det. Dessuten utgjør de resirkulerte materialene ofte bare omtrent 10 prosent av en hel sko.

"Integrasjonen av resirkulerte materialer er en ting som de fleste selskaper gjør," sier Landrum, som jobbet med gradstudent Gaby Katz fra Loyola University Chicago om Sustainability Records Research. "Men det er ikke nok. For hvis vi ser på produksjonsprosessene, hvis du ser på alle de giftige kjemikaliene som brukes, er det bare ikke nok å integrere noen få resirkuleringsmaterialer.”

Likevel er det noen trinn i riktig retning. Allbirds publiserer en vugge-til-grav beregning av karbonutslipp på skoene sine, mens Adidas har designet en 100 prosent resirkulerbar sneaker produsert av giftfri lim, og Vivobarefoot unngår bruk av skadelige kjemikalier, for eksempel polyuretanpulver.

Eco -påstander er uregulerte

Et av de største problemene for forbrukerne er at sko merket som bærekraftig er selvsertifisert av selskaper i stedet for å møte et internasjonalt anerkjent sett med standarder.

I sin forskning fant Katz ingen joggesko ble sertifisert av vugge til vugge, som evaluerer materialer, produktsirkularitet, vann og jordforvaltning, ren luft, klimabeskyttelse og sosial rettferdighet. "Skoselskaper tar i bruk individualiserte, selvdefinerte kriterier og standarder for bærekraft i stedet for å bruke eksisterende standarder," skrev Katz.

Problemet med dette er selvfølgelig at det ikke er noen måte å vite om påstander er noe mer enn markedsføringsretorikk, påpeker Landrum. Katzs forskning fant at selskaper ga lite bevis for deres bærekraftskrav, og noen motsatte det til og med: Ett merke la vekt på ricorbønnematerialet, mens de samtidig avslørte at 80 til 100 prosent av skoen fremdeles var petroleumsbasert.

En annen sak er selskaper som definerer bærekraft som rent et miljømessig tiltak mens de ignorerer de sosiale og økonomiske virkningene. "Bærekraft fokuserer også på mennesker, for å sikre at arbeidsmiljøet er sunt og at arbeidere får en levende lønn, og positiv økonomisk innvirkning for selskapet og lokalsamfunnene der det opererer, inkludert forsyningskjedesamfunn," skrev Katz i sin studie.

Så hvordan kan Sko er bærekraftige?

I stedet for å stole på fottøymerker for å produsere bærekraftige joggesko, kan løsningen faktisk ligge i forbrukernes hender.

Bærekraftig ingeniørekspert Shahin Rahimifard, PhD, fra Loughborough University Center for Sustainable Manufacturing and Recycling Technologies, sier et fokus på reparasjon og lang levetid i stedet for forbruk er nøkkelen. "Kanskje den viktigste handlingen fra alle produsenter, inkludert fottøyprodusenter, er å identifisere hvordan de kan skape økonomisk vekst, men ikke gjennom å produsere et stort volum av produkter og oppmuntre til økt forbruk," sier han.

I mellomtiden rapporterer RunRepeat -studien at hvis alle kjøpte bare ett mindre par joggesko per år, ville det kutte karbonavtrykket til bransjen med en tredje. Spørsmålet er, når vil fottøyfirmaer fange på og begynne å bygge sko som vil vare oss lenger? Å oppmuntre færre kjøp er ikke akkurat i interesse for bunnlinjen.

Likevel er det minst ett eksempel på et skritt i den retningen: Nnormal, et nytt skoselskap grunnlagt av den legendariske Ultrarunner Kilian-journet og den spanske merkevarekamperen, har gjort det til et poeng å produsere holdbare produkter som varer lenger enn tradisjonelle joggesko- med klassiske design som ikke vil falle av moten etter en sesong. De er Laget av materialer som polyester, nylon og gummi som har en negativ miljøpåvirkning, ja, men heller enn raskt å rase mot søppelbøtten, er de med vilje opprettet slik at du kan løpe i dem i hundrevis og hundrevis av miles.