Er skjønnhetsindustrien virkelig så mangfoldig som den skal være? La oss sjekke inn

Sminke

Innenfor skjønnhetsindustrien har Makeup sett et stort press for mangfold de siste par årene, da merkevarer lanserer bredere spekter av fundamenter og concealers, med mange som nå klokker inn 40 og 50 nyanser som er mer representative for hva hudtoner i Amerika ser virkelig ut. "Det er fortsatt en lang vei å gå, men jeg ser stadig bredere skyggeområder og mer representasjon i annonsekampanjer," deler Brooke Devard Ozaydinli, grunnlegger av Naked Beauty Podcast. "Vi [fargekvinner] har forbrukskraft, så det går langt utover en trend for selskaper: det er i deres beste økonomiske interesse å være mer inkluderende. Svarte kvinner bruker 80 prosent mer på kosmetikk enn våre ikke-svarte kolleger.”

Til tross for sin veteranindustriens status, tidligere Glamour Senior Beauty Editor Baze Mpinja noen ganger "kan ikke tro hvor drastisk markedet har endret seg-til de bedre i de siste tre årene," forteller hun meg. "Selv om motivasjonen bare er å være konkurransedyktig, synes jeg det er en god ting. Jeg applauderer m.EN.C kosmetikk fordi de har fremmet inkludering siden 1990-tallet før 'Diversity' var et markedsføringsbuzzword. Jeg nøler med å applaudere merker som akkurat nå tar fremskritt fordi, um, Det som tok så lang tid?”

“Vi [kvinner av farger] har brukt kraft, så det går langt utover en trend for selskaper. Det er i deres beste økonomiske interesse å være mer inkluderende. Svarte kvinner bruker 80 prosent mer på kosmetikk enn våre ikke-svarte kolleger.”-Brooke Devard Ozaydinli

I følge kosmetisk kjemiker Stephen Alain Ko, noe som gjør mangfoldet i et merkets DNA begynner med selve teamet. "Mangfold kan bare komme når det er ledere fra et bredt spekter av bakgrunner," forklarer han. “Det inkluderer mangfold basert på etnisitet, bakgrunn, kjønn eller seksualitet-og alle skjæringspunktene mellom disse også."Mens mye av markedet jobber med å utvide og inkludere alle, blir eldre generasjoner ofte etterlatt igjen. Ifølge ham er "en demografisk som fremdeles i stor grad mangler mennesker med forskjellig bakgrunn, som er forbi 30-, 40-, 50-, 60- og utover.”

Personlig, som skjønnhetsredaktør av farger, kan jeg si førstehånds at forskjellige ansettelser ikke er en "fin å ha", de er et must-have. Jeg har vært i flere situasjoner enn jeg vil innrømme at jeg overveldende føltes som en "minoritetsstemme" ved mainstream -publikasjoner, til tross for min enorme erfaring. Uten et bredt utvalg av stemmer, livserfaringer og forskjellige perspektiver i både juniornivå og utøvende roller, er det vanskelig å virkelig bringe autentisk endring over hele linjen.

Hårpleie

Når det gjelder hår, har YouTube vært en stor driver for å bevise den demografiske (og pengene) er der. En svimlende statistikk er at til tross for at han utgjorde 14 prosent av den totale befolkningen i USA, utgjorde afroamerikanske kjøpere 473 millioner dollar av $ 4.2 milliarder hårpleieindustri. FYI: Det er over 11 prosent av alle utgifter til tross for at de er mindre enn en syvende av befolkningen. "YouTube har spilt en enorm rolle og har vist hvor sultne naturhårede kvinner er for informasjon og troverdige produktanbefalinger, hårpleietips og styling-råd," forklarer Mpinja, som applauderer apper som Swivel Beauty og Yeluchi, som ble laget som en ressurs for kvinner i farger, av kvinner i farger.

Leona Wilson, stylist og eier av LW Salon i New York City, beskriver diversifiseringen av hårpleiemarkedet som en velsignelse og en forbannelse. “Velsignelsen? Giants tok 'oss' fra spesialbutikker eller fra liten sokkelplass til store forhandlere, noe som gjorde det lettere for kundene å få tak i det som en gang ble ansett som nisjeprodukter, sier hun. “Masseutvidelsen av det naturlige hårmarkedet tvang uavhengige svartide selskaper til å konkurrere med selskaper som tidligere ignorerte det.”

“Masseutvidelsen av det naturlige hårmarkedet tvang uavhengige svartide selskaper til å konkurrere med selskaper som tidligere ignorerte det.”-Leona Wilson

En statistikk sitert i Los Angeles Times indikerer at nesten 71 prosent av svarte voksne i U.S. har slitt håret naturlig minst en gang innen 2016. Naturligvis (ingen ordspill ment), forårsaket dette en stor boom i markedet. "Det er ingen overraskelse at store selskaper var ivrige etter å ha i markedet," legger Wilson til. Da nisjeskjønnhetsselskaper begynte.""

Til tross for den høye veksten i dette området, trenger merkevarer å spørre Hvorfor Denne måldemoen er viktig for dem, og multikulturelle merker som ønsker å utvide målgruppen, bør spørre seg selv om det er verdt risikoen å forlate sin lojale kjerne og miste inntektene.

I stedet for større merker som prøver å hjørne markedet, bør den viktigste takeaway være mentorskap eller investering. For eksempel er historier som svart-eid oppstart Mayvener (et populært hårmerke) som samler inn 23 millioner dollar i risikokapitalfinansiering få og langt mellom. Det ville være oppmuntrende å høre flere suksesser som dette, ettersom et alternativ til store merkevarer plutselig omfavner en demografisk de valgte å ignorere i årevis.

Hudpleie

Et område med en stor mulighet for vekst er hudpleiemarkedet. "Hudpleie kan være enormt inkluderende ved å ta hensyn til ingredienser," sier Carlos A. Charles, MD, styresertifisert hudlege og grunnlegger av Derma di Colore. Han kaller ut solkrem som en produktkategori som fremdeles sliter når det gjelder catering til forbrukere med dypere hudtoner.

"Visse tykk fysiske blokkering av solkremmidler er utfordrende for de med mørkere hud," forklarer han. ”Som vi alle vet, kan de forlate den fryktede hvitaktige rollebesetningen, og når den er våt, kan den hvite rollebesetningen til og med bli lilla. På grunn av dette liker mange mennesker med mørkere hud ikke opplevelsen av å bruke solkrem og vil hoppe over den helt, noe som er en dårlig idé.”

“Det som mangler i ligningen er ekte forskning og utvikling rettet mot forbrukere av farger."-Carlos a. Charles, MD

Og utover nødvendigheten av mer kosmetisk elegante fysiske solkremer, er det et reelt behov for produkter som adresserer unike bekymringer i hudens hudhud. For eksempel, dr. Sturm fant at hudfarger med dypere hudtoner har en tykkere og fastere overhud, men generelt produserer mer talg og er mer utsatt for hyperpigmentering fra kviser arr.

Dette er sentrale funn som bør være grunnleggende i produktformuleringer, og de beviser at ekte forskning og utvikling rettet mot forbrukere av farger er nødvendig over hele linjen av hudpleiemerker. "Det som mangler i ligningen er ekte forskning og utvikling rettet mot forbrukere av farger," sier DR. Charles. “Når dette skjer og forbrukere av farger blir tenkt på som mer enn markedsføring, vil vi ha produkter med ekte effekt-jeg jobber for tiden med dette akkurat nå.”

Som med sminke, med etterspørselen øker, må denne tidevannet endre seg. "Hvorvidt en formel er vanskeligere eller enklere å lage, bør være irrelevante," sier KO. "Et merke skal møte utfordringene med formulering for å betjene kundene sine.”

Hvorfor representasjon forblir et viktig stykke

Forbrukere som kan "se seg selv" gir ikke bare ledetråder for hvem merkevaren er for, men også at det fungerer for et mangfold av etnisiteter. "Ofte tror merker at hvis de imøtekommer en svart demografisk, vil den fremmedgjøre deres flertall hvite kundebase," sier Ozaydinli. “Dette kan ikke være lenger fra sannheten, som nå har blitt bevist tid og tid igjen.”

“Det visuelle spiller en enorm rolle i å fortelle historien for merkevaren og vise forbrukerne hvor viktig de er."-Carlos a. Charles, MD

I følge Ozaydinli er Pat McGrath Labs “å gjøre en fantastisk jobb med å kaste nydelige kvinner med unikt forskjellige utseende og hudtoner. Ofte ser du mangfoldet i de mer tilgjengelige prispunktmerkene, som Glossier og Bobbi Brown, men jeg elsker å se dette high-end luksuriøse kosmetikkmerket, hjulpet av en svart kvinne, vise frem mangfoldet mens du er helt ambisiøse.”Dr. Charles er enig: “Det visuelle spiller en enorm rolle i å fortelle historien for merkevaren og vise forbrukerne hvor viktig de er.""

Representasjon, slik Ozaydinli ser det, strekker seg til alle typer skjønnhet blir regnskapsført for å vise frem eldre modeller, albino-modeller og transmodeller. "Jeg tror merkevarer innså at de trenger å føle seg tilgjengelige for å være relatable og at de må være iboende mangfoldige," forklarer hun. “Merkene som er rettet mot yngre forbrukere får bare dette. Det føles ikke lenger tvunget eller som tokenisme slik den gjorde for noen år siden.”

Fremfor alt er tillit en stor søyle for enhver forbruker, men spesielt for de som har blitt undervurdert i markedet. "Det er definitivt nøling fra kvinner med farger mot gigantiske bedriftsselskaper som ikke tidligere imøtekommer dem," forklarer Wilson. Og mens mange merker har plassert seg i samtalen, føler KO at bare tiden vil riste ut de virkelige intensjonene fra falsken. "På slutten av dagen er det flere valg for forbrukere, og forhåpentligvis vil en dag 'forbrukere' og 'forbrukere av farger' ikke betraktes som separat demografi eller markeder.""

Apropos om å sjekke inn hvor vi er med våre spådommer i 2019: Det er en sneakerverden, og vi lever bare i den, og det er grunnen til at 2019 har vært året med velværesvindel.