Hvordan hudpleiehistorien skyver industrien fremover

I stedet for å bli lurt ut med aktive eller å gjøre nesten uenige produktkrav, gir flertallet av disse formlene ganske enkelt huden det den trenger på et mer grunnleggende nivå enn, for eksempel, ditt gjennomsnittlige serum. "Det grunnleggende går aldri ut av stilen," er kosmetisk kjemiker Ni'kita Wilson enig. De er de pålitelige arbeidshestene i den gjennomsnittlige hudomsorgsrutinen. (Det skader ikke at de også har en tendens til å være tilgjengelige hos masseforhandlere.)

Aktivens kraft

Fortsatt kommer nyere ingredienser uunngåelig i forkant-partikulær når de inneholder en cocktail med aktive ingredienser. Noen av de mest populære aktiveringen, som vitamin C, Retinol og vitamin E, vil aldri gå ut av stilen, sier Wilson. "Merker kan ikke kalle dem ut, men fordi de er så effektive-tried-and-true, [med] tiår med studier-de vil alltid ha et hjem," forklarer hun. Mange merker kan og fremheve dem, men i samsvar med nivået av forbrukerutdanning. Jo mer du hører om de lysende fordelene med C-vitamin, for eksempel, jo mer sannsynlig vil du se L-askorbinsyre fremhevet som en stjerneingrediens i et produkt.

Oppsiden her er at det ikke er mye overlapp mellom disse superffektive aktive og milde stiftene. Som dr. Nazarian nevnt, klassikerne er forankret i mer grunnleggende oppgaver. Så lenge du er fornøyd, er det ingen grunn til å grøfte fuktighetskremen din hvis du bare legger til et vitamin C -serum til rutinen din. Og noen ingredienser som bare nylig har blitt buzzy, som hyaluronsyre, har lavmælt eksistert i flere tiår.

Det betyr imidlertid ikke at de er uten forbedringsrom. Ta vitamin C, som er notorisk ustabil. Formulatorer undersøker nå like effektive, men likevel mer stabile former for det, for eksempel tetrahexyldecyl Ascorbate (THD Ascorbate). "Dette gir mulighet for høy effekt og stabilitet uten flere støttespillere og boosters som trengs," sier DR. Nazarian. Den slags fleksibilitet vil gi en ingrediens mer oppholdskraft.

I andre tilfeller fører imidlertid ulempene til at hele kategorier blir erstattet. "Produkter som fjerner overflatehydrering, forstyrrer de naturlige fuktighetskremene i huden, eller truer mikrobiomet i huden vår, blir [blir mindre populære og] blir erstattet av mildere, smartere alternativer som støtter vår naturlige hudtilstand," sier dr. Nazarian. Det er fornuftig, å se på at fremveksten av probiotika og påfølgende skravling om mikrobiomet har gjort alle mye mer bevisste på hudbarrieren.

Av den grunn notater DR.Nazarisk, både skrubber og tøffe alkoholbaserte tonerere utlever døren som er vidt åpen for syrer. Glykoliske, melkesyrer og salisylsyrer, blant mange andre, er den nye beskyttelsen til peeling. Selv om syreeksfoliering er populær akkurat nå, "år med forskning og bevist effektivitet gjør disse ingrediensene pålitelige," sier Wilson.

Hvor ren skjønnhet bidrar

Blant de store trendene innen hudpleie det siste tiåret skiller ren skjønnhet seg. Det er det Wilson mener vil utfordre hudpleierindustrien i mange år til å komme, så vel som strenge formuleringsregler satt av ren-beauty-forhandlere som Credo Beauty, Follain og NakedPoppy. "Vi kan ikke lenger bruke ingredienser som vi har vært avhengige av for alltid for å lage stabile, teksturelt interessante formler som er effektive," forklarer Wilson. “Ingredienshistorier kommer og går, men å få de faktiske formlene til å utgjøre de største problemene.”

Allerede har ren skjønnhet antatt gatekeeperens rolle for det som gjør det til nye produkter. For eksempel er "hydrokinon, oktinoxat og oksybenzon ingredienser som har falt utenfor fordel på grunn av sikkerhetsproblemer," sier Wilson.

Hydrokinon, en hudopplysende ingrediens som er populær blant hudleger, er allerede forbudt av EU, Japan og Australia, selv om FDA fremdeles tillater det i visse konsentrasjoner her i USA. I mellomtiden er "Octinoxate og Oxybenzone solkremaktiver som er på mange merkers forbudte lister på grunn av sikkerhet og miljøhensyn," sier Wilson.

Og det er bare begynnelsen-det er mikroplast, kunstige fargestoffer og andre skadelige ingredienser å vurdere. Selv om kreftene-være (jeg.e. regjeringen) er trege med å justere standardene sine, mange skjønnhetsmerker gjør arbeidet for dem basert på press fra informerte forbrukere.

Innflytelsen fra sosiale medier

En annen faktor i fremtiden for hudpleie er samtalen på sosiale medier. Enten det er en debatt om hvorvidt visse molekylære størrelser av hyaluronsyre forårsaker tørrhet eller sikkerheten til ingredienser som polyetylenglykol, er kommentarseksjonen noe som mennesker-og merker betaler oppmerksomhet.

Selv om det kan være en god ting når det gjelder utdanning, med forbrukere som har større kunnskap om hva de legger på huden sin, er det ikke noe faktasjekkingssystem for dialogen. Det samme gjelder påvirkere, noe som er spesielt bekymringsfullt for DR. Nazarian. "Influencers-med ingen formell trening eller forståelse av dermatologi og hudfunksjon-er i stand til å sette søkelys på spesifikke produkter og merker ofte basert på sponsing alene," sier hun. “Dette gjør det mer utfordrende for gode, vitenskapsstøttede, effektive produkter for å få oppmerksomhet.”

Det er en stor sak når du snakker om hudpleie kontra sminke. "Hud er et organ, ikke mindre viktig enn øynene våre, lungene, hjertet vårt," sier dr. Nazarian. ”Det er viktig å la fakta og vitenskap bestemme hva som fortjener vår oppmerksomhet, energi, og selvfølgelig vår økonomiske støtte.”Oppsiden er imidlertid at disse samtalene fremdeles fungerer som en direkte linje for merkevarer, informerer og påvirker formuleringer som kommer.

Hvor hudpleie går videre

Det fine med hudpleie er at det alltid er rom for forbedring, det være seg når det gjelder hastighet, erfaring eller enkelhet. Den neste grensen vil være å tilfredsstille den spirende etterspørselen etter rene formuleringer midt i begynnelsen av nye utfordringer for hudhelsen, som eksponering for blått lys. Det er en hud bekymring for at Wilson er spesielt spent på å takle når hun lager nye kosmetiske formler. "Det er et par ingredienser rundt blått lys som ble veldig spent fordi historien var mer enn bare et antioksidantspill," forklarer hun. “Det viste faktisk hvordan blått lys påvirker huden.”

Nazarian er derimot bullish om ingredienser for modne hud-nemlig peptider. "Disse småkjedede aminosyreproteiner er i stand til å sende meldinger effektivt til cellene våre og endre hvordan det oppfører seg," sier hun. “De har kapasitet til å myke rynker og ekspresjonslinjer og øke kollagenproduksjonen.”

Uansett hvilke spennende ingredienser eller formuleringer er i vente, er det fremdeles trøstende å vite at vi alltid kan stole på klassikerne mens vi tester ut den neste store tingen. Og det kan være en enda bedre versjon som kommer før du tror.