Ingrediens sporbarhet er fremtiden for skjønnhet-og disse selskapene leder an

Merker som Tata Harper og CBD-merkevare leger har lenge tillatt forbrukere å gå inn Ting et skritt videre. Og det er ikke alltid like lett å gjøre, som disse historiene viser.

Verifiserende ekthet: Floras Manuka honning

I velværeområdet har kanskje ingen annen ingrediens vært mer utsatt for forfalskning enn mānuka honning. Den sjeldne nektaren, produsert av bier som fester på Mānuka, en blomstrende plante som er hjemmehørende i New Zealand, smaker ikke bare guddommelig; Det feires også for helsemessige fordeler. Honningens antiinflammatoriske og antibakterielle egenskaper som resulterer, delvis, fra en fytokjemisk som finnes i nektaren til Mānuka blomster-lage den en gunstig behandling for brannskader og sår. Og det er en populær DIY ansiktsmaske for kviserutsatt hud (bare spør SZA). Det er også etterspurt: Global Mānuka Honey Market, verdsatt til 940 millioner dollar i 2018, anslås å være verdt $ 2.16 milliarder i 2025, ifølge en rapport fra markedsundersøkelsesfirmaet Qyr Research.

Men produsenter på New Zealand, et av de få stedene der Mānuka -planten vokser, tror mye av honningen merket og solgt som New Zealand Mānuka kan høstes andre steder eller doktrert med fyllstoffer som mais sirup. (En rapport i tidsskriftet Natur fant at Mānuka honning er utsatt for forfalskning og siterte en studie som fant at 15 prosent av Mānuka honningprøver ble forfalsket.) "For Mānuka honningindustrien på New Zealand, å spore ektheten til et produkt betyr forskjellen mellom å lykkes eller dø," sier Thomas Greither, grunnlegger av velvære og supplement -merkevare Flora. Som Greither påpeker, når forbrukere ikke ser resultater etter å ha prøvd falske mānuka honning, stiller de spørsmål ved verdien av produktet kategorisk og kan slutte å kjøpe det helt.

Det er denne typen funn som førte. Det er også en New Zealand-basert handelsgruppe, Manuka Factor Honey Association, som utviklet et graderingssystem (hvert produkt tildeles en unik Mānuka-faktor, eller UMF) for å hjelpe forbrukerne til å bedømme styrke og identifisere hvilke honninger som er rene, snarere enn blandinger eller varianter laget av bier som lever av blomster fra andre planter eller mānuka -arter som vokser i andre land.

Med denne forskriften på plass, har Flora gjort fremskritt for å sikre at dens Mānuka-honning ikke bare er autentisk, men hentet i samarbeid med New Zealands urfolk Māori-produsenter, som teller birøkt og Mānuka honning-som en meningsfull del av deres kultur. Mange av landets Mānuka-planter vokser på māori-eide land, men ikke-maori-selskaper høster ofte de økonomiske fordelene ved den blomstrende Mānuka honninghandel. ”For øyeblikket er vårt folk i noen områder bare grunneierne, og de leier til birøkterne som setter bikuber på landet sitt. Vi ønsker ikke bare å eie landet, men å dra nytte av alt som er avledet av det, sier Ken Raureti, en Māori -eldste og tillitsmann for Onuku Maori Lands Trust, i New Zealands North Island.

Så hvordan kan et merke som Flora bevise for regulatorer og kunder at en krukke på $ 86 UMF 15+ honning (rangeringer over 10 regnes som medisinsk karakter) ikke bare er autentisk, men ansvarlig hentet? Selskapet plasserer en nær feltkommunikasjon (NFC) -merket under hver flaske etikett. Hvis du holder smarttelefonen din (ny Android eller iPhone 7 og over) på etikettens NFC -symbol, vil nettleseren din vise honningens legitimasjon, inkludert bevis på UMF -rangering og et kart som viser batchens herkomst. Greither sier at prosessen med koding og produksjon med taggene kjører selskapet omtrent $ 1.50 en krukke, en kostnad som vokser til omtrent $ 4 per krukke når forhandlere takler på markeringen. Men i motsetning til QR-koder, er ikke NFC-taggene lett hacket eller overskrevet-en sikkerhet må-ha for en delikatesse utsatt for forfalskning og feilmerking.

Beviser bærekraft: Kinships emballasje

Sporbarhet fungerer ikke bare som bevis på ekthet for dyre varer; I en industri som er besatt av Greenwashing, kan det bidra til å bevise et produkts miljømessige bærekraft. Ta indie-hudomsorgsmerke Kinship: Selskapet har lettet sitt miljøavtrykk ved å samarbeide med Ocean Waste Plastic, et dansk selskap som betaler fiskere for å samle plastkull fra vannet og deretter bruke det til å lage ny emballasje (ca. 8 millioner tonn plast havner i havet hvert år, ifølge plasthavs internasjonale). For å være gjennomsiktig med kunder, har hvert slektningsprodukt en QR-kode, som kan skannes for å avsløre hvor mye av emballasjen som ble laget med opp-syklet plast og hvor den plasten ble samlet.

Christin Powell, medgründer og administrerende direktør i slektskap, sier emballasjen koster mer enn tradisjonell plast. "Havavfallsplast må betale fiskerne for å samle plasten og gjøre prosessering-det er mer arbeid," forklarer hun. Men hun ønsket ikke å gi disse kostnadene videre til kundene. ”Vi spiste det bare fordi vi følte at det å ha et tilgjengelig prispunkt virkelig var nøkkelen.”

Foreløpig har slektskap forpliktet seg til å bruke 50 prosent havavfallsplast for emballasjen, men den håper å øke det beløpet etter hvert som salget vokser. "Jo mer vi kan utdanne folk om bærekraftig hentet, resirkulert og komposterbar plast-og oppfordre andre selskaper til å ta ledelsen på hva de produserer-det bedre kan vi gjøre en bukk i problemet," sier Powell.

Bekreftelse av etiske kilder: Beautycounter's MICA

Et av de mest ambisiøse sporbarhetsprosjektene i skjønnhetsverdenen er et vi ennå ikke kan spore av en NFC -tag eller QR -kode. Mange av dagens kosmetikk inneholder glimmer, en gruppe skinnende mineraler produsert av en bransje som har en historie med brudd på barnearbeid humanitær organisasjon). Siden selskaper ikke alltid er i stand til å spore opprinnelsen til glimmer de kjøper, kan de utilsiktet støtte barnearbeid. Og det er uakseptabelt for Beautycounter, en hudpleie og kosmetikklinje som bruker ingrediensen i omtrent 40 prosent av produktene sine.

For å få en bedre ide om hvor ingrediensene-ikke bare glimmer, men alle råstofforganiserer, samarbeidet BeautyCounter med Sourcemap, et selskap som utvikler kartleggingsprogramvare som lar selskaper spore de sosiale, økonomiske og miljømessige risikoen som ligger i deres forsyningskjeder. Selskapet kan revidere leverandører på telefon og notere avvik i sertifiseringspapirer.

Men å sjekke disse boksene er bare begynnelsen. Som Juliette Barre, forretningsutvikling og markedsdirektør for Sourcemap, forklarer, er det altfor lett for leverandører å si at en ingrediens har en sertifisering uten å faktisk ha gått gjennom prosessen. "Leverandører er ofte redd for at et selskap vil omgå dem og slutte å jobbe med dem hvis [avvik blir funnet i] deres forsyningskjede," forklarer Barre.

Dette sjokkerer ikke Gregg Renfrew, Beautycounters grunnlegger og administrerende direktør. "Jeg tror i vår bransje, du må virkelig være villig til å se under panseret fordi noen vil skrive ut et [sertifikat], men du vet i hjertet ditt og forresten produktet kommer inn og at det ikke føles riktig." hun sier. Å lage et grundig sporbarhetskart kan eksponere produksjonen som er større enn hva en fabrikk er utstyrt for å gjøre, og signaliserer bruken av uopplyst underleverandør eller udokumenterte arbeidere som sannsynligvis er underbetalte.

For eksempel, for noen år siden, da Beautycounter ikke kunne underbygge noen av de ansvarlig overgitte glimmerkravene som ble fremsatt av leverandører, sendte merkevaren et heltid, funksjonær team for å besøke gruvene og jobbe med lokale frivillige organisasjoner for å sertifisere mineralet var samlet trygt og uten barnearbeid. "Vi bestemte oss for at vi skulle ta ting i våre egne hender," sier Renfrew. “Det er mye ulovlighet: Black Market Trading, uautorisert arbeid og myndigheter og tjenestemenn blir betalt av. Det er bare så komplisert. Men hvis vi ikke kan få leverandørene våre til å la oss revidere gruvene, vil vi bare ikke jobbe med dem lenger.”

I løpet av to år kunne Beautycounter -teamet besøke 77 prosent av gruvene det kilder glimmer fra. Selv om reisebegrensninger forårsaket av koronavirus har forsinket merkets mål om å besøke alle gruvene i forsyningskjeden i slutten av 2020, forblir dets engasjement for å skape en helt ren kilde til glimmer. Hvis det lykkes, vil Beautycounter være det første skjønnhetsselskapet som kan gi førstehånds bekreftelse på at barnearbeid ikke var knyttet til glimmeren som ble brukt i sine endelige formuleringer. Og når det først er fornøyd med bekreftelsesdataene, planlegger BeautyCounter å dele informasjonen med kunder (via nettstedet).

Undersøkelse av glimmerforsyningskjeder-og å produsere miljøvennlig emballasje og verifisere ektheten og etisk produksjon av råvarer-er ikke lett eller billig, men selskaper som forplikter seg til å gjøre ting på riktig måte (og bevise det for kundene) er det. t på jakt etter rask fortjeneste.

"Jeg tror at det er vår jobb i bransjen å fortsette å lede ved å se utover den nåværende definisjonen av 'ren', selv om det kommer til en pris for oss på kort sikt," sier Renfrew. “Det er den rette tingen å gjøre.”